Was die Wüste mir über Cinco de Mayo beigebracht hat

(SeaPRwire) –   Als ich den Cinco de Mayo zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten erlebte, war ich fassungslos.

Es war der 5. Mai 2014, und ich war gerade nach New York gezogen. Nachdem ich in Mexiko aufgewachsen war und Jahre in Europa gelebt hatte, erwartete ich einen kleinen kulturellen Moment – vielleicht eine stille Feier unter mexikanischen Auswanderern. Schließlich ist der Cinco de Mayo in Mexiko selbst nicht einmal einer unserer wichtigsten Feiertage.

Stattdessen begegnete mir etwas völlig anderes.

Vom Moment meiner Ankunft in den USA an war der Cinco de Mayo überall: Banner am Flughafen, Werbung auf den Straßen, Sonderaktionen in Restaurants. Auf der Taxifahrt nach Manhattan sah ich einen Nachrichtensprecher, der unter der Schlagzeile „Cinco de Drinko“ einen Sombrero trug.

Im Laufe der Jahre hat sich diese Erfahrung an jedem Cinco de Mayo, den ich in den Vereinigten Staaten verbrachte, wiederholt. Bars, die vor Gästen überquollen, die nach Tequila-Shots schrien. Menschen, die exzessiv tranken, oft ohne viel Bezug zu dem, was der Tag eigentlich feiert. Für viele Amerikaner wird der Cinco de Mayo mit dem mexikanischen Unabhängigkeitstag verwechselt – oder auf eine Ausrede reduziert, billig zu trinken.

Das Spektakel ist bestenfalls verwirrend – und schlimmstenfalls eine beleidigende Karikatur der mexikanischen Kultur.

In Wirklichkeit markiert der Feiertag Mexikos unwahrscheinlichen Sieg über die französischen Streitkräfte in der Schlacht von Puebla im Jahr 1862. Es ist eine Geschichte über Widerstandsfähigkeit, nicht über Ausgelassenheit. Doch irgendwo auf dem Weg wurde die Bedeutung zu einem verschwommenen Spring-Break-Klischee von exzessivem Alkoholkonsum verflacht.

Aber Mexikos Beziehung zu Spirituosen ist weitaus älter, tiefer und komplexer als das. Und unsere Kultur ist reich, nicht billig. Diese Lektion habe ich in der Wüste von Chihuahua gelernt.

Meine Mutter, Cecilia Romo, war eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die sich auf Trockengebiete spezialisiert hatte. Als Kind begleitete ich sie oft in entlegene Teile Nordmexikos, wo sie untersuchte, wie Gemeinschaften wirtschaftlichen Wert aus Landschaften schaffen können, in denen kaum etwas wächst.

Die Wüstenlandschaft ist unerbittlich. Die Temperaturen schwanken extrem – eiskalte Nächte, sengende Tage. Wasser ist knapp. Das Überleben ist nicht garantiert.

Doch eine Pflanze gedeiht dort: Dasylirion. Diese widerstandsfähige Pflanze produziert Sotol, eine Spirituose, die viele heute als die nächste große mexikanische Spirituose nach Tequila und Mezcal bezeichnen.

Trotz der Vergleiche von Sotol mit Tequila und Mezcal ist Dasylirion keine Art von Agave oder Kaktus. Es ist eine wilde Wüstenpflanze, die 15 bis 20 Jahre braucht, um zu reifen. Sie kann Dürre, Wind und extreme Hitze überleben, die die meisten Nutzpflanzen töten würden. Sie wächst dort, wo fast nichts anderes wächst.

Die Spirituose selbst existiert seit mehr als 800 Jahren, aber ihre Herkunftsbezeichnung (Denomination of Origin) kam erst vor Kurzem (2002) – Jahrzehnte nachdem Tequila und Mezcal bereits globale Märkte aufgebaut hatten.

Als ich die Arbeit meiner Mutter beobachtete, war ich fasziniert von der Widerstandsfähigkeit der Pflanze. In den rauesten Umgebungen speichert sie, was sie zum Überleben braucht. Wenn sie schließlich geerntet und destilliert wird, ist das Ergebnis eine Spirituose, die bemerkenswert klar und trocken ist – buchstäblich nur Pflanze und Wasser.

Und wie bei großartigen Weintrauben, die auf schwierigen Böden wachsen, gilt: Je härter die Bedingungen, desto besser die Flüssigkeit.

Ihr Geschmack ist vertraut und doch unverwechselbar – schlanker, sauberer, weicher und zurückhaltender, als viele es von mexikanischen Spirituosen erwarten.

Den Großteil des 20. Jahrhunderts war die Entwicklung von Sotol unterbrochen. Gesetze gegen die Destillation drängten sie in die Illegalität. Als sie 2004 ihre formelle Anerkennung zurückerhielt, hatten Tequila und Mezcal bereits ihren Platz auf der Weltbühne gesichert.

Jetzt taucht Sotol wieder auf – und beginnt, als die dritte Säule der mexikanischen Spirituosen angesehen zu werden.

Das Timing ist bemerkenswert. In den Vereinigten Staaten ist der Alkoholkonsum insgesamt rückläufig. Aber innerhalb dieses Trends zeichnet sich ein anderes Muster ab: Die Menschen trinken weniger, wählen aber besser aus – sie suchen nach Produkten, die authentisch, handwerklich hergestellt und in ihrer Herkunft verwurzelt sind.

Sotol passt genau in diesen Wandel.

Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist nicht nur das Getränk selbst, sondern das, was es repräsentiert.

Nordmexiko erscheint in der amerikanischen Vorstellung selten als ein Ort der Kultiviertheit oder Handwerkskunst. Es wird häufiger durch die Linse von Migration oder Grenzpolitik betrachtet. Doch die Region bewahrt eine tiefe Tradition der Entschlossenheit, lucha und Widerstandsfähigkeit – Qualitäten, die von der Sotol-Pflanze selbst verkörpert werden.

In diesem Sinne bietet die Spirituose eine kleine, aber bedeutsame Neubewertung.

Sie erinnert uns daran, dass Mexiko keine Karikatur aus Sombreros und Shots ist. Es ist ein Land der Schichten, Dimensionen und Entdeckungen.

Wenn wir also diesen Cinco de Mayo feiern, wäre die vielleicht interessanteste Veränderung eine subtile. Anstatt mehr zu trinken, könnten wir anders trinken. Anstatt ein Klischee zu feiern, könnten wir neugierig auf die wahre Geschichte und Kultur hinter dem werden, was in unserem Glas ist.

Und vielleicht können wir eine Lektion aus der Wüste lernen – eine, die besonders nützlich in den Zeiten ist, in denen wir leben: Widerstandsfähigkeit, Geduld und die stille Kraft, dort zu wachsen, wo andere glauben, dass nichts wachsen kann.